Возвращение на Восток: Марокко без мороки, или страна, которая не напрягает. Часть 10

<<<<< ==================== МАРРАКЕШ ==================== >>>>>

Писать этот раздел мне нелегко. Дело в том, что знаменитый Марракеш (кстати, с ударением на 2-ом слоге !) мне не понравился. Совсем. Ни атмосферой, ни местными "интересностями". Он не "лёг на душу" и не порадовал глаз. Ещё задолго до путешествия, планируя маршрут, я долго думал: каким поездом мне уезжать из Марракеша в Касабланку: в 16-45 или в 18-45? А в итоге я буквально сбежал отсюда и уехал и вовсе в 14-45. Почему так вышло ? Да кто ж его знает... Тайна сия велика есть, почему с одними городами и странами, равно как и с людьми, у нас сразу возникает контакт и взаимное притяжение, а с другими - напряг и желание поскорее расстаться.

Интересно, что Марракеш - первый в моей жизни город, новая часть которого мне понравилась больше старой. Новый Марракеш - это действительно приятные и радующие глаз кварталы красно-розового цвета ("красный город" всё-таки !), усаженные зеленью и благоухающие весной цветущими апельсинами. Скажете: агааа, всё ж-таки что-то понравилось? Да, но ведь не за новоделами и не за "новыми черёмушками", будь они марокканскими или испанскими, мы отправляемся в дальние края... 

Что действительно искренне радовало в Марракеше - это почти повсеместный (в новых районах) запах апельсиновый цветов. Я много раз писал в "испанских" рассказах, что считаю этот аромат одним из лучших на свете. Правда, в самой Испании, куда я регулярно езжу весной, насладиться им в полной мере удаётся не всегда: то весна поздняя, то регион не тот... А вот в Марракеше конца марта сошлось абсолютно всё: такое изобилие апельсинового цвета я видел только пару раз в Андалусии при самом лучшем погодно-сезонном раскладе.

Позволю себе маленькое лирическое отступление. Очень часто в путешествиях меня сопровождает какая-то песенка или мелодия, почему-то (это происходит само собой) ассоциирующаяся с тем или иным городом или местом. К примеру, в самой первой поездке по Италию таковой была "Итальяно" Тото Кутуньо, в парижской - "ля сен, ля сен, ля сен", а в прошлогодней барселонской - уже не рефрен Олимпиады-92, спетый тогда ещё живым Фредди, а песенка из фильма Вуди Аллена про Вику и Кристину. Ну а касательно Сицилии, думаю, и так всё понятно - мелодию из фильма "Крёстный отец" уже давно можно было сделать её гимном.

Марракешу, конечно, больше всего подошла бы суфийская "музыка пустыни" или, в крайнем случае, какая-нибудь восточная попса, обыгрывающая национальные мотивы. Но моё подсознание (а кто ж ещё "рулит" такими вещами ?!) решило по-иному, вспомнив времена моей ранней студенческой юности, когда стиль диско уверенной поступью маршировал по всей планете, захватывая всё новых поклонников и сподвижников. Тогда-то ко мне попал диск ещё малоизвестной немецкой (тогда всё топовое диско, как и порно, делалось в Германии) группы Goombay Dance Band. Диск, надо сказать, был так себе, в основном состоял из типового ритмического ширпотреба, мало отличающегося от прочего, имя коему было миллион. Но вот две вещи мне оттуда мне запомнились: "Эльдорадо" и "Марракеш". Уже много лет спустя я скачал их из интернета, иногда слушал в дороге, но как только на моём горизонте "нарисовалось" Марокко, песенка "Марракеш" стала просто преследовать меня. Стоит ли говорить, что она неотвязно сопровождала меня и в самом городе ? Хотя, повторюсь, по уму, жанр здесь напрашивается совсем другой. А с другой стороны - темп жизни в самом Марракеше уже давно совсем не восточный и стремительно приближается к диско-ритмам. И это чувствуется даже в медине - ни в одном другом месте Марокко опасность оказаться под колёсами мопеда или мотоцикла не является столь высокой: изворачиваться здесь приходится совсем не символически.

Если честно, я думал начать рассказ о достопримечательностях Марракеша немного с другого, но рассказ, как я уже неоднократно замечал, в какой-то момент отбивается от рук и начинает жить своей жизнью и, не побоюсь такой аллегории, писать себя сам. Так что раз уж пошла речь о медине, давайте о ней и поговорим. Здешняя медина - самая большая и самая запутанная из всех, что я видел в Марокко. Большая её часть является даже не рынком - самой натуральной барахолкой, знакомой нам по началам 90-х. Да, ассортимент товаров здесь несколько иной, но сама суть примерно та же. Заблудиться здесь не то, что легко - лучше сказать, что НЕ заблудиться в этой паутине просто невозможно. Поэтому, если ваш путь лежит в какое-то конкретное место, и вы знаете, как оно называется - не мудрите, просто начинайте спрашивать местных (лучше торговцев, у которых не будет соблазна бросить свою лавку и отправиться в расчёте на некоторый куш сопровождать вас) дорогу. Только не старайтесь понять и запомнить всё, просто поймите стартовое направление, пройдите по нему несколько десятков метров, потом спросите ещё - и так до тех пор, пока, к своей радости, не окажетесь в нужном месте.

Фотографировать недра медины я не стал - после Рабата и Суэйры они уже перестали восприниматься как экзотика. А вот многочисленные арки внимание привлекали, хотя они порой хорошо маскировались в рыночных антуражах. Медина Марракеша - это прежде всего медина арок.

Не обошлось здесь и без новой порции ворот и порталов. Правда, игра света в медине мне не благоприятствовала: глубины тёмных улочек сильно контрастировали со светлым небом над ними и залитыми солнцем верхними частями домов и стен, поэтому многие фото получились с засветками:

Один из риадов в медине:

 





А начинался день в Марракеше совсем с другого (я всё-таки хочу взять в свои руки управление собственным рассказом, хотя не уверен в успехе этой попытки). Накануне вечером, после поездки в Эсуйру, я прошёлся до Кутубии и площади Джемаа-эль-Фна. Меня поразило то, что пройдя через ворота в стене, окружающей медину, ни в какую медину вы ещё не попадаете, а продолжаете идти по тому же проспекту с оживлённым и шумным движением, причём довольно долго, минут 10-15 до того места, где справа будет мечеть Кутубия, а слева - Джемаа-эль-Фна. Поэтому утром я пошёл другим путём - вдоль городской стены, построенной ещё альморавидами в 12 веке. Именно благодаря их цвету Марракеш стали называть "красным городом" (хотя сегодня этот колор не так заметен).

Движение на дорогах, ведущих в город, очень оживлённое - с утра пораньше все стремятся в Марркакеш, кто на чём:

Соблазн обойти город вдоль стен был велик, но периметр длиной 19 километров - не шутка, поэтому захожу в первые же доступные ворота.

Кстати, на улицах Марракеша мне несколько раз попадались автобусы с надписью, знакомой каждому путешествовавшему по Испании - ALSA:

Сначала я подумал, что это просто какая-то местная "фишка", но когда таких "фишек" стало слишком много, призадумался, а при первой же возможности залез в интернет. Оказалось - да, это действительно та самая ALSA, самая крупная автобусная компания Испании, осуществившая мирную экспансию аж в само Марокко ( http://alsa.ma ), причём не только в северный Танжер, где влияние Испании когда-то было ощутимым, а и в столь далёкие южные города, как Агадир и Марракеш. Сразу скажу, что междугородними перевозками они не занимаются, а специализируются на городских и пригородных маршрутах.

Мои планы на Марракеш были несложными. Меня не привлекли ни сад Мажорель, ни Менара, ни дворцы Эль-Бади и Бахия. Я хотел посмотреть Кутубию, площадь Джемаа-эль-Фна, гробницы Саадитов, медресе Али-бен-Юсефа, несколько городских ворот, а в остальное время отдастся в лапы импровизации и сиюминутных порывов. Примерно так всё и получилось, за исключением того, что первый же (оказавшийся и последним) порыв вынес меня из медины и заставил убежать из Марракеша со всех ног.

Любопытно, что сами фото, сделанные в "Красном городе", мне понравились, более того, даже показались интересными и местами красивыми. Подобное уже случалось несколько раз, к примеру, в испанском Кадакесе, который "на месте" совершенно не пришёлся по сердцу, а вот уже после возвращения, разбирая снимки, я был просто поражён: Кадакес выглядел на них столь потрясающе, что я почти влюбился в него... К Марракешу подобных чувств не возникло, но то, что фото оказались лучше "натуры" - несомненный (для меня) факт...

Первое место, куда я направляюсь целенаправленно - мечеть Кутубия с одноимённым 70-метровым минаретом. Это, на мой взгляд, главная историческая достопримечательность города. Её история связана с набиравшей тогда силу и власть династией альмохадов, отвоевавших Марракеш в 1147 году у своих исторических предшественников альморавидов, которые, собственно, и основали сам город в 1062 году. Вполне в духе тех времён победители снесли дворец бывшего правителя-альморавида и на его месте возвели мечеть. Легенда гласит, что она была неправильно ориентирована относительно Мекки, поэтому её разрушили, а архитектора, как водится, казнили. На самом деле всё происходило не столь драматично. Да, михраб первой мечети действительно отклонялся на 5 градусов от направления на Мекку, и действительно было принято решение о строительстве нового храма. Однако прежнюю мечеть разрушать не спешили, более того, её продолжали достраивать даже тогда, когда рядом с ней (а не на её месте !) начали возводить новую, кстати, точно такую же, и позже обе мечети функционировали одновременно в течение целых 30 лет, причём даже минарет у них был общий - один на двоих. Парадоксальным является тот факт, что при создании новой мечети погрешность ориентации на Мекку не только не была исправлена, но усугубилась вдвое: 10 градусов вместо 5! По крайней мере, так написано в http://en.wikipedia.org/wiki/Koutoubia_Mosque ...

   В конце концов "старая" мечеть начала разрушаться. Её остатки (что несколько спорно, поскольку некоторые источники относят их к другим сооружениям, существовавшим на этом месте) до сих пор можно увидеть около одной из стен Кутубии:

   Судьба новой мечети, получившей название "книготорговцев" (именно так переводится слово "Кутубия") из-за соседства со знаменитым на весь Восток огромным рынком, где торговали книгами и манускриптами, оказалась не в пример более удачной, а её минарет превратился в легенду. По его подобию позже были построены большинство минаретов в Марокко; он также послужил образцом для создания башни Хассана в Рабате (о ней я уже писал) и минарета Большой мечети в Севилье, ныне известного как Хиральда. Напомню (об этом я тоже упоминал в разделе о Рабате), что возведение всех трёх минаретов по приказу султана Якуба аль-Мансура было посвящено победе над испанцами (тогда ещё кастильцами) в Битве при Аларкосе. Пишут, что внутри Кутубии сооружена лестница (тогда уж, скорее, пандус) такой ширины, чтоб муэдзин мог въезжать по ней на коне.

   Интересно, что минарет Кутубия долгое время был покрыт розовой штукатуркой, и лишь совсем недавно, в 90-х годах прошлого века, её удалили, открыв первозданную каменную облицовку. Кстати, если хорошо приглядеться, можно заметить, что все 4 стороны минарета имеют разное оформление. Шпиль на вершине украшен четырьмя позолоченными медными шарами разного размера - эта особенность декора позже тоже стала популярной в Марокко. Касательно самих шаров бытует предание, что они были отлиты из золотых драгоценностей жены султана Якуба аль-Мансура, согрешившей (то ли съевшей, то ли выпившей что-то в неурочный час)во время Рамадана и решившей таким образом искупить свою вину.

   Кутубия в Марракеше, как и Эйфелева башня в Париже, видна почти отовсюду. Некоторые источники даже утверждают, что её можно заметить с расстояния аж 29 километров (не иначе, как в бинокль с воздушного шара). Иногда минарет называют "маяком для туристов", но, думаю, больше для красного словца, поскольку из глубины улиц медины - единственного, по сути, места, где такой "маяк" мог бы потребоваться, увидеть его невозможно. Но вблизи Кутубия, несмотря на простоту своей архитектуры, смотрится и красиво, и величественно, причём каждый новый ракурс выглядит действительно новым, не похожим на другие.

 А вот несколько не очень хорошо получившихся ночных снимков, сделанных накануне вечером:

Прямо напротив Кутубии, на другой стороне проспекта Мохаммеда V, расположено, пожалуй, самое знаковое место в Марракеше - площадь Джемаа-эль-Фна. Но туда я пойду чуть позже, а пока давайте немного пройдёмся по южной части медины.

Ворота Баб Агнау (Bab Agnaou) открывают путь в так называемый район Касба - на этом месте действительно когда-то находилась касба, построенная в конце 12 века по приказу всё того же Якуба аль-Мансура. Их название происходит от берберских слов "чёрный человек", что подразумевает, что через них в город приходили с юга выходцы из Сахары и "чёрной Африки", да и прочая местная "чернь", тогда как богатые и знатные люди пользовались другими воротами. Правда, некоторые лингвисты настаивают на более утончённой версии, утверждая, что Agnaou на том же берберском означает что-то вроде "безмолвного безрогого барана".

А вот что можно утверждать более определённо, так это то, что Баб Агнау являются одновременно как одними из самых старых (их создание датируется 12 веком) ворот Марракеша, так и одними из самых новых, поскольку их нынешний гранитный портал был построен только в 1885 году.

Ещё одни ворота ведут на простенькую улочку, в которой, на первый взгляд, нет ничего особенного:

Но стоит поднять голову - и мы увидим гнёзда аистов, симметрично расположенные по обе стороны от зубчатого портала. Причём вместе с их обитателями:

 

Моё внимание привлекла ещё одна небольшая улочка: арочный вход, характерные розовые дома, мечеть, опять же розовая, на заднем плане, а на ней - ещё одна аистиная обитель. В общем, живописно и по-восточному колоритно:

Я не стал углубляться, сделал несколько снимков, развернулся и уже пошёл обратно, как сзади послышались оклики "Сир ! Сир !". Сначала я не придал им особого значения: во-первых, не был уверен, что обращаются именно ко мне, во-вторых, даже если и так - может, мне просто хотят предложить какие-то услуги, в которых я совсем не нуждался, а в этом случае лучше всего - просто не обращать внимания и не вступать в контакт. Но когда я услышал свисток, то, естественно, остановился и обернулся: меня догонял самый натуральный полицейский. Честно говоря, напугаться я даже не успел: во-первых, всё произошло слишком быстро, а во-вторых, никакой вины за собой я не чувствовал, и моя совесть была абсолютно чиста. Полицейский, надо отметить, весьма корректно, попросил меня показать на фотоаппарате только что сделанные снимки. Я показал, он удовлетворился этим, явно не увидев ничего из того, что он не хотел увидеть, и мы расстались. Уже потом я понял, что где-то здесь, возможно, как раз за стеной слева, начинался огромный квартал Королевского дворца - здешней резиденции короля Марокко. И страж порядка, видимо, хотел убедиться, что я не запечатлел ничего недозволенного (хотя искренне не представляю, что такого я мог увидеть и заснять даже если очень желал бы этого). И лишь через несколько минут, вспоминая этот инцидент, я по-настоящему ужаснулся: не за себя, а за судьбу своих фото, коих к этому моменту уже было немало. Хорошо ещё, что полицейский оказался столь лояльным и "продвинутым" и довольствовался просмотром моих снимков на дисплее фотоаппарата. А ведь мог бы заставить тут же заформатировать всю карту памяти (запросто !) или, к примеру, отобрать её на экспертизу, предложив зайти за ней через пару дней. А уж что могло бы произошло в такой ситуации в нашей стране - страшно даже представить... 

Этот эпизод, к счастью, оказался единственным из всего произошедшего со мной в Марокко, выходящим за рамки названия этого рассказа. Да и то, повторюсь, напряг он меня уже после того, как всё закончилось благополучно...

Следующим плановым местом были гробницы Саадитов - династии, правящей в Марокко немногим более 100 лет в 16-17 веках. Собственно, это не просто гробницы, а целый мавзолей (европейцы назвали бы его королевским пантеоном), в архитектуре которого явно заметно влияние дворца Насридов в испанской Гранаде (интересно, как арабская культура сначала распространилась в Андалусии, а потом, уже с некоторым "рестайлингом", вновь вернулась к родным берегам).

Гробницы сохранились до наших времён в очень хорошем состоянии. Когда на смену Саадитам к власти пришёл очередной клан, новые правители начали, как водится, с разрушения культовых и государственных сооружений своих предшественником (вспомните историю Кутубии !). Однако смелости осквернить захоронения им не хватило, поэтому они просто обнесли мавзолей глухой стеной, закрыв в него доступ. Постепенно о гробницах стали забывать, и только спустя почти 3 столетия, в 1917 году их совершенно случайно обнаружили французы, проводившие аэрофотосъемку Марракеша.

Сегодня мавзолей является туристической достопримечательностью, посетить которую можно, купив в кассе билет за 10 дирхамов. Он состоит из трёх помещений, где в общей сложности похоронены около 60 представителей династии Саадитов. Стены и колонны выполнены из итальянского каррарского мрамора, а потолки - из кедрового дерева.

Самым большим и красивым является "зал 12-ти колонн":

В саду, окружающем мавзолей, находятся ещё более 100 могил менее знатных особ: принцев и членов королевского двора. Но вместо них я снял красивый куст цветущегодурмана на фоне розовой стены:

Ну а теперь я покидаю южную медину и направляюсь на площадь Джемаа-эль-Фна, проходя мимо мечети касбы (Kasbah Mosque) - одной из самых больших и древних (её история началась в 1190 году) в Марракеша, которую некоторые называют второй по значимости после Кутубии.

 






Я предполагал, что знаменитая площадь Джемаа-эль-Фна окажется совсем не такой таинственной и мистической, как её зачастую представляют, а легенды, овевающие её, относятся к временам, канувшим в далёком прошлом. Но действительность оказалась ещё более прозаичной: никакого даже полунамёка на тайны и мистику я здесь не углядел. Да и расположение площади не оставляет им никаких шансов: она находится не в глубинах медины, а всего в сотне метров от шумного проспекта Мохаммеда V, от которого её отделяет только небольшое открытое пространство, заполненное людьми, как Красная площадь во время демонстрации:

Прочие улицы, ведущие к Джемаа-эль-Фна, тоже имеют вполне современное обличие - тот же Арбат, только с арабским колоритом:

Мне запомнились слова корреспондента, сказанные в одном из документальных фильмов о Марокко - дословно не повторю, но общий смысл был примерно следующий: "после того, как площадь покрыли плиткой, она потеряла свой шарм и стала полностью туристической". Скажете - а что здесь такого, "не в пирогах счастье" ? Не соглашусь, друзья: я вспоминаю немощёные площади в Испании - они воспринимаются совершенно по-другому: более аутентично, более колоритно, в них чувствуется какая-то незримая связь с прошлым, они, как правило, притягивают к себе и не хотят отпускать. Так что вполне возможно, что дух Джемаа-эль-Фна оказался, фигурально выражаясь, погребённым под слоем уложенной на неё плитки... 

По сути, сегодняшняя площадь Джемаа-эль-Фна - это продолжение рынка, только здесь продают не товары, а готовую к употреблению еду. Тут можно легко перекусить, плотно поужинать, выпить стакан апельсинового сока за 4 дирхама или купить маленькую бутылку воды за такую же цену. Кстати, именно здесь, единственный раз в Марокко, меня попытались банально надуть, продав бутылку полную, но с уже открученной крышкой - одному богу известно, что было налито внутри. Видимо, решили, что чужеземец в потёмках не заметит такую мелочь. Поменять мне её, конечно, поменяли, но без какой-либо видимости раскаяния и извинений: дескать, ишь умный выискался! Справедливости ради повторю, что за всё время моего путешествия подобный случай стал первым и последним.

Впрочем, один-единственный раз Джемаа-эль-Фна всё-таки показалась мне реально мистической: когда я пришёл сюда вечером и первый раз увидел её издали, ещё от проспекта Мохаммеда V. В ночных сумерках она выглядела огромным ярким пятном, над которым вились клубы дыма и пара - это напоминало то ли огромный тлеющий костёр, то ли - с учётом размеров - сожжённый неприятелем город, который уже догорел, но ещё дымился:

Но, когда я подошёл ближе, иллюзии развеялись, как тот же дым, и от налёта таинственности не осталось и следа: Джемаа-эль-Фна предстала в одних местах огромным рестораном под открытым небом, а в других - не менее огромным супермаркетом, на прилавках которого высились горы апельсинов, предназначенных, главным образом, для изготовления сока:

Утренняя Джемаа порадовала лишь отсутствием людских толп и некоторыми колоритными уголками, над которыми возвышаются минареты мечетей:

Умилительно маленькие разноцветные тажинчики за 10 дирхамов:

Ныне никому точно не известно, когда возникла площадь Джемаа-эль-Фна и что точно означает её название. Наиболее часто встречающийся перевод - «площадь мертвых» (или даже "площадь отрубленных голов", поскольку вплоть до 19 века здесь наказывали и казнили преступников) - всего лишь одна из возможных версий, обыгрывающих разные варианты перевода слов "джемаа" и "фна". Ещё одна трактовка имени Джемаа-эль-Фна - что-то вроде "никакой мечети" (в английском языке это звучит намного проще и понятнее: mosque of nothing), возможно, намекает на несостоявшийся проект возведения на площади огромной мечети. В этих целях в 16 веке площадь даже расширили, но строительство по каким-то причинам (скорее всего, в очередной раз поменялись правящие кланы) так и не состоялось.

Я не буду красочно расписывать подробности "развлекательной программы", предлагаемой туристам на площади, поскольку это уже сделано не просто многократно, а 1000-кратно. Тем же, чьё представление о Марокко ещё только формируется, я могу предложить краткую, но ёмкую статью из журнала "Вокруг Света»": "http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7412".

А вот в художественном плане я бы отметил любопытную книгу индийского писателя Джойдипа Рой-Бхаттачарайа "Сказитель из Марракеша". Несмотря на то, что описываемые в ней события якобы имели место на площади Джемаа-эль-Фна, сама книга не о ней, и даже не о Марракеше. Это совсем не источник информации. "Сказитель" - скорее, медитативное, местами эзотерическое чтиво. Он не столько питает ум, сколько действует на сознание, как суфийская музыка. И Джемаа-эль-Фна - не столько главная героиня книги (хотя подразумевается, что это именно так), сколько декорации, создающие фон тому, что нельзя описать словами. Что же касается слов, то мне очень понравилось самое начало книги, которое я позволю себе процитировать:

"...сколько бы я ни размышлял ... вывод получается следующий: истины не существует.
Наверно, стоит поверить философу, который, к своему ужасу, обнаружил, что истина есть субстанция, меняющая свою природу в тот самый миг, когда ее облекают в слова, и таким образом становящаяся всего-навсего точкой зрения, одной из многих; точкой зрения, подлежащей обсуждению, несогласию, оспариванию — но также и мистификации; последняя неизбежна.
Другими словами, истины нет и быть не может.
Выражусь иначе: истина есть заявление, которое неизбежно противоречит само себе."

Собственно, сама мысль далеко не новая, но несмотря на то, что за всю историю человечества её так или иначе высказывали тысячи раз, миром до сих пор правит убеждение, что по многим вопросам существует одна "единственно правильная" истина, причём, как правило, та, в которую верим лично мы, а раз так - за неё и убить порой не грешно - и даже богоугодно...

Саму книгу я тоже не стану однозначно рекомендовать всем и каждому. Скажу так: если кому надо её прочитать, того она найдёт сама в нужное время.
 






Наверное, это и всё, что я мог сказать о площади Джемаа-эль-Фна. Возможно, от меня ждали иного, но уж что получилось - то получилось. В конце концов, никто из нас не живёт для того, чтоб оправдывать чьи-то ожидания…

Сейчас передо мной стоит очень сложная задача - пересечь по возможности кратчайшим путём центральную часть медины, дабы попасть к следующей достопримечательности, стоящей в списке обязательных: медресе Али-бен-Юсеф. Добирался я до неё не менее получаса, и именно тогда понял, что самый простой и быстрый способ пройти куда-то в медине - это спрашивать направление каждые 100 метров. А ещё лучше - 50.

Ориентиром и верной приметой того, что вы оказались в правильном месте, являетсяодноимённая мечеть, выделяющаяся зеленой кровлей:

Медресе Али-бен-Юсеф - религиозная школа, где учащиеся изучали Коран, была основана в 14 веке. Пришедшие во второй половине 16 столетия к власти саадиты (те самые, про гробницы которых я писал) не стали разрушать его, а лишь расширили и перестроили в андалусском стиле. Долгое время медресе было самым крупным учебным заведением не только в Марокко, но и в Северной Африке, в нём обучалось около 900 "студентов". В 1960 году медресе Али-бен-Юсеф было закрыто и после реставрации вновь открыто, но уже как исторический памятник и туристический объект (плата за вход составляет всего 10 дирхамов, а расписание работы можно посмотреть здесь -http://www.medersa-ben-youssef.com/p/tarif.html ).

Описывать внутреннее убранство медресе - занятие неблагодарное, его надо просто видеть: утончённую резьбу, причудливую лепнину, резные кедровые потолки и прочие детали, узоры и украшения.

Не знаю, насколько михраб является обязательным элементом в духовных учебных заведениях, но в медресе Али-бен-Юсеф он есть:

Собственно, основное, что можно тут увидеть - это 2 помещения (одно из них - большой открытый двор). Можно ещё подняться на второй этаж, где находились комнаты-"кельи", в которых проживали учащиеся (сами они совершенно не интересные).

Недалеко от медресе находится намного менее эффектное, но в историческом плане - уникальное сооружение: кубба Ба’адин (Koubba Ba’adiyn), или попросту кубба альморавидов. Её ценность заключается в том, что она - единственная уцелевшая постройка эпохи альморавидов (датируется 11 веком) в Марракеше, случайно обнаруженная в 1948 году: кубба (так в арабском мире называются небольшие сооружения с куполом) находилась значительно ниже сегодняшнего уровня земли в полузатопленном состоянии. Считается, что кубба Ба’адин когда-то была частью мечети альморавидов, снесённой их последователями, возможно, в ней располагался фонтан для омовений, традиционный для всех мечетей.

А вот почему я не посетил куббу изнутри, для меня самого является загадкой. Видимо, потому, что увидел её, когда уже направлялся в медресе Али-бен-Юсеф, а выйдя оттуда с другой стороны, совсем забыл о ней...

На этом я заканчиваю рассказ о Марракеше и увиденных мной его достопримечательностях. Что я могу сказать об остальных ? Сад Мажорель и дворец Эль-Бади, на мой взгляд, вполне достойны внимания. И сейчас, если бы мне предоставилась волшебная возможность, я бы с удовольствием потратил на них "московский" выходной. И если бы они находились в каком-то европейском городе, где я собираюсь побывать, то обязательно спланировал бы их посещение. Но там ... как бы это объяснить ... понимаете, это всё же не Восток, это всего лишь "под Восток". А именно в Марокко мне хотелось иного: более аутентичного, более настоящего, древнего. В тот же Мажорель я вполне мог зайти после того, как "досрочно" сбежал из медины, время мне позволяло, спешить особо было некуда. Но прислушавшись к себе, к своему внутреннему голосу, я понял - не хочу. Да, могу, но это будет "мероприятие для галочки", через силу. И я поступил так, как поступил: пообедал в новой части города, немного отдохнул в холле отеля и направился на вокзал к 3-часовому поезду в Касабланку.

"Обжегшись на молоке" (помните эпизод близ королевского дворца ?), я спросил у полицейского, можно ли фотографировать интерьеры вокзала, и только получив утвердительный ответ (правда, с какой-то оговоркой, но столь незначительной, что сейчас я даже о ней и не вспомню), сделал несколько снимков:

Напротив вокзала находится Королевский театр (Théâtre Royal de Marrakech). Несмотря на столь громкое название, это всего лишь до сих пор недостроенная опера, которую смело можно назвать долгостроем, поскольку работы по его сооружению начались ещё в 70-х годах прошлого века ! В настоящее время в его стенах работает театр на открытом воздухе, а вот когда, наконец-то, будет закончен главный зал на 800 мест, похоже, не знает никто. Иншалла !