Черногория – октябрьские впечатления (День 2 и День 3)

День 2: Будва - Скадарское озеро - Котор

Сегодня нам предстоит большой переезд. Мы покидаем морскую и относительно равнинную Будву и едем на новую «базу» - в гористо-фьордовый Котор. Нет, конечно, если взять начальную и конечную точки маршрута и соединить их напрямую (даже с учётом рельефа местности), расстояние получится очень маленькое. Но наш путь несколько иной: мы хотим посмотреть крепости в районе Скадарского озера и спуститься в Котор по панорамному серпантину со стороны Цетинье. К сожалению, «за кадром» пришлось оставить посещение обзорной площадки на вершине массива Ловчень, поскольку по времени (с учётом раннего наступления сумерек) этот крюк ну никак не умещался в наш график.

Но с самого утра нам ещё предстояло приятное мероприятие под названием «закрытие купального сезона – 2011». Утреннее купание оказалось ещё лучше вечернего: вода за ночь не остыла, а под лучами довольно жаркого солнца и на берегу было очень комфортно, по крайней мере, при наличии свободного времени позагорать пару часов можно было бы без проблем.

Чем нам запомнилась Адриатика ? Во-первых, совершенно нереальной зелёной водой. Не классически салатово-голубого цвета «морской волны», а именно зелёной, чуть посветлее или чуть потемнее в зависимости от освещения. А, во-вторых, она оказалась практически несолёной. По крайней мере, в сравнении со Средиземноморьем Адриатическое море можно назвать чуть ли не пресным.

В общем, завершение водного сезона прошло на славу 

. Вдоволь накупавшись напоследок, мы вернулись в отель, погрузили вещи в машину и, как и накануне, тронулись на юг по Ядранскому пути мимо Св. Стефана. До Петроваца дорога была знакомой, но прямо перед ним мы свернули налево – в направлении Скадарского озера и городка Вирпазар. Навигатор периодически продолжал свои игры в «знаю – не знаю», но мы уже не обращали на него внимания – здесь сворачивать было просто некуда. Дорога постепенно поднималась всё выше, и Адриатическое море внизу открывалось всё больше и больше. Правда, это не было каким-то страшным серпантином – виражи если и имели место, то были настолько нечастыми и плавными, что в памяти не сохранились. Вот примерно так мы пересекали небольшой хребет, отделяющий Адриатику от Скадарского озера:

К сожалению, мы проскочили мимо отворота к монастырю Donji Brčeli. Дело в том, что задолго до него на трассе был коричневый указатель, показывающий, что до монастыря надо проехать ещё километров 10-12 по нашей же дороге. Поэтому мы ожидали следующего указателя тоже именно на монастырь. Но так и не дождались. И только потом поняли, что, видимо, свернуть надо было по указателю на саму деревушку Brčeli, а там уже разбираться. Но возвращаться уже не хотелось…

Вот отсюда, с вершины хребта, мы впервые увидели Скадарское озеро:

Спуск оказался довольно быстрым и столь же беспроблемным, и вскоре мы уже въехали в небольшой городок (а точнее, деревушку) Вирпазар. На первой же остановке, где мы собирались спросить дорогу к крепости Бесач, нам всучили кучу буклетов с предложениями рыбных ресторанов и лодочных прогулок по озеру, а вот про крепость почему-то никто ничего не знал. Причина выяснилась очень скоро и оказалась банальной: в её названии ударение ставится на первый слог (на Е), а я почему-то (возможно, по аналогии с испанским) называл её БесАч 

. Оказалось, что достичь крепости очень просто: надо пересечь вирпазарский мост и проехать дальше ещё с полкилометра. А там самое главное – не пропустить отворот направо на каменисто-грунтовую дорогу (она отходит под острым углом назад, получается как бы немного в обратном направлении), ведущую наверх. В принципе, по ней даже можно попробовать проехать к самой крепости, если у вас имеется полный багажник запасных колёс 

. Но лучше оставить машину на этом повороте (вряд ли стоянкой здесь вы составите кому-то конкуренцию) и пройтись пешочком минут 5 по такому пологому подъёму:

Крепость Бесач была построена турками в 15-м веке и имела очень важное значение. Кроме выгодного расположения на стратегической высоте, она являла собой границу между Королевством Черногория и турецкой территорией, контролируя тем самым перемещения людей и товаров по дороге, над которой она находилась. После освобождения от турок в крепости располагался полицейский участок, позже, во времена итальянской оккупации 1941-43 гг – тюрьма. Уже после Второй мировой войны вынашивались планы её реставрации, но землетрясение 1979 года поставило на них крест. Надолго ли ? Навсегда ли ? Время покажет…

Южные ворота служили основным входом в крепость:

Крепость была небольшой, но монументальной. К сожалению, степень её разрушенности весьма велика. И особенно обидно, что это произошло не в результате времени или военных действий…

Вот как видятся отсюда городок Вирпазар:

Скадарское озеро:

И прочие окрестности:

Спустившись из крепости, мы тронулись дальше, по направлению к Подгорице. По пути вдоль озера сделали ещё несколько фото:

Далее дорога вывела нас на мост (точнее, что-то вроде дамбы) через озеро. Сразу за мостом находится ресторан, где мы остановились пообедать с видом на окрестности:

Посередине моста-дамбы (это видно на последней фото) срасположена ещё одна крепость –Лесендро (Lesendro). Она была построена в 19-м веке во времена правления черногорской династии Негушей как защитный форпост против турок. Изначально крепость находилась на острове, однако после сооружения моста до неё стало возможно дойти посуху. Правда, для этого надо идти по железнодорожной колее (здесь проходит дорога Белград – Бар), что, впрочем, намного безопаснее, чем по автотрассе. Крепость Лесендро тоже весьма разрушена, но даже руины позволяют понять, сколь мощной (да и немаленькой) она была:

Отсюда Скадарское озеро предстаёт в новых ракурсах:

Следующим пунктом сегодняшней поездки была ещё одна крепость - Жабляк Чрноевича(Zabljak Crnojevica). Она расположена на холме к северу от западной оконечности Скадарского озера. Между ней и автострадой есть препятствие в виде железной дороги, поэтому приходится сначала проехать чуть дальше в сторону Подгорицы до переезда, пересечь его (свернув налево) и уже по другой стороне железнодорожного пути вернуться немного назад до села Понари. Ну а там уже заблудиться трудно: езжайте прямо и прямо, пока, как говорится, не упрётесь (в буквальном смысле слова, поскольку дорога здесь заканчивается в принципе).

Город-крепость Жабляк Чрноевича был основан как столица (она же резиденция) династии Чрноевичей (Стефана и Ивана) в середине 15-го века на месте поселения, существовавшего здесь примерно с 10-го века. Однако не прошло и 20 лет, как под натиском турок Иван Чрноевич был вынужден перенести столицу к к подножию горы Ловчен, в Цетинскую долину, где расположена нынешняя столица ЧГ. Ну а крепость ? Она была заброшена, новые хозяева на неё не польстились. Крепость и сегодня весьма величественно выглядит снизу, но изнутри она сильно разрушена. Является ли это следствием времени или тут «постаралось» то же роковое для ЧГ землетрясение, я сказать не могу.

У подножия горы расположен «новый город» Жабляк Чрноевича. Но новым его можно назвать только по сравнению с 500-летним замком. Сегодня этот посёлок явно умирает. Постоянных жителей здесь очень мало (если вообще есть), лодки в речке полузатоплены, большинство домов пустеют, хотя видно, что хозяева их всё же периодически навещают и даже выращивают урожай:

От посёлка к замку ведёт каменистая тропа, порой весьма крутая:

Вдоль неё в огромных количествах растут дикие гранаты.


Жабляк остаётся под нами:

На скале растут цветочки:

Крепостные стены на расстоянии производят сильное впечатление:

Вот по такой лестнице мы только что поднялись в сам замок (оглядываемся назад):

От внутренних сооружений мало что осталось:

Сверху хорошо видны и «нижний» Жабляк, и Скадарское озеро, и многое другое:

Крепость Жабляк Чрноевича оставила очень приятное впечатление 

. Ехать ли сюда специально – пусть каждый решает сам. Но мы ни сколько не пожалели, что включили её в свой маршрут.


Путь отсюда в Котор навигатор проложил через побережье и Будву. То есть фактически предложил вернуться той же дорогой. Но у нас были другие планы, и мы вручную изменили маршрут, поставив формальную промежуточную точку в районе Цетинье. «Хозяин – барин», сказал добрый девайс, прокладывая новый путь длиной чуть более 100 км, на который оптимистичный прибор отвёл около двух часов. Я понимал, что на самом деле временная «цена вопроса» окажется больше, но всё же надеялся прибыть в отель если не засветло, то хотя бы до наступления полной темноты (в тот момент было ровно 4 часа дня). Если бы мы знали, как ошибались, если бы знали, что настоящие приключения ещё и не начинались, что самые сильные впечатления сегодняшнего дня (а, возможно, и всей ЧГ поездки) ждали нас впереди 

 … Впрочем, и хорошо, что не знали, тем более, что это знание всё равно ничего не изменило бы.


В районе Подгорицы погода начала меняться. Над горами стали собираться тучи, воздух заметно потемнел, хотя до «официальных» сумерек оставалось больше часа. Когда мы свернули в сторону Цетинье, на стёкла упали первые капли пока ещё несильного дождя. Смеркалось очень быстро, и когда километров через 7 после столицы мы въехали на первый серпантин, уже совсем стемнело.

Серпантин был несложным, дорога пустая (хотя пару раз пришлось разминуться с автобусом и каким-то грузовиком почти в «ноль»), и, если бы не темнота и забрызганные стёкла – поездка стала бы сплошным наслаждением от вида обступающих нас гор. Изгибы продолжались километров 6, после чего наступило относительное затишье: местность стала более равнинной, дорога немного петляла, но в целом придерживалась более менее постоянного курса.

Однако расслабляться было рано. Я знал, что настоящий серпантин начнётся тогда, когда внизу откроется вид на залив. До Котора оставалось всего ничего - менее 20 километров, но именно эти 18-19 км и принесли нам самые сильные ощущения этого дня, и не только его. Дождь усиливался, в горах начиналась гроза. Сначала молнии были видны где-то далеко в виде огненных нитей, но затем ими стало озаряться всё небо. В одну из таких вспышек я увидел далеко внизу, в окружении мощнейших скал, знакомый по фото «язык» Боко-Которской бухты и еле различимые огни города вокруг него. Это было незабываемое зрелище, потрясающее мощью, величием и какой-то апокалиптичностью. Казалось, под нами открылась сама преисподняя. Началось самое интересное: мы въехали на второй - которский - серпантин 

.

Не скажу, что этот спуск был совсем уж трудным. Не скажу, что мы столкнулись с какими-то серьёзными проблемами. Радовало, что машина в порядке, что бензина почти полный бак, что «дворники» работают прекрасно (Сергей, за них отдельное спасибо, они очень выручили, хочу себе такие же !). Самым точным эпитетом моего состояния было – нудно. Нет, не так: нууууудно… Казалось, что эти 18 км не кончатся никогда, каждый пройденный километр воспринимался как огромное свершение. Поворот – ближний свет – прямая - дальний свет, поворот – ближний, прямая – дальний… и так до бесконечности 

. Всё-таки темнота, дождь, мокрый асфальт и серпантин – не самые комфортные условия для вождения.

Слава Богу, мы избежали серьёзных разъездов – за всё время навстречу проехало 2-3 машины, да ещё пара обогнала нас. Всё-таки, не сезон уже в ЧГ, не сезон… Летом здесь, по словам местных, имеет место быть один из самых активных в стране трафиков. И с учётом этого немного непонятно, почему на дороге отсутствует освещение – вполне логично было бы подсветить хотя бы разъездные «карманы».

Однако «глаза страшат, а мотор работает»… Поворот за поворотом, вираж за виражом, километр за километром – мы спускались всё ниже и ниже. При вспышках молний было видно, как всё ближе становились залив и вечерний город. Вдруг мы увидели совсем фантасмогоричную картину: прямо перед нами, словно в воздухе, висела огромная светящаяся дуга, как будто открывая вход в иные миры или измерения. Впрочем, на этот счёт фантазия не успела разыграться, поскольку я почти сразу вспомнил, что именно так выглядит ночью подсветка крепости Св. Иоанна. Значит, уже Котор ?! Значит, спустились ?! 

Но, как говорится, «они посидели немножко…потом ещё немножко…» До окончательного спуска прошло ещё минут 10-15, тянувшиеся сейчас, когда до цели было уже рукой подать, особенно долго. Мы даже не заметили, что дождь уже перестал, а небо над заливом стало чуточку светлее. Наконец, виражи прекратились, дорога распрямилась. Очень хотелось вдавить побольше газу, чтобы побыстрее оказаться в городе, но благоразумие оказалось сильнее. Согласитесь, было бы обидно благополучно пройти тёмный многокилометровый серпантин, чтобы, расслабившись, вылететь с мокрой дороги в лучшем случае на обочину.

И вот, наконец, город ! Фонари, светофоры, цивилизация, одним словом. Мы проехали небольшой Котор и оказались в его пригороде – Доброте, где и был зарезервирован наш отель. Расположение очень удобное – всего-то метров 500 до старого города, а по цене раза в 1.5 дешевле, чем отели в самом Которе. Правда, найти эти «добротские» отели не всегда легко: улица-то там одна, но вот в какой момент надо съехать с неё в проулок к нужному отелю – задача не слишком простая. Впрочем, после ночного которского серпантина это уже было сплошной развлекаловкой.

В итоге вместо отведённых нам навигатором двух часов мы провели в дороге 3 с половиной. Но, честно говоря, я не жалею о том, как сложились обстоятельства: получилось приключение, о котором можно будет вспоминать очень долго 

. Единственное, чего было искренне жаль – что из-за темноты нам не удалось заснять те фантастические виды, которые открывались с разных точек серпантина. Впрочем, завтра мы ещё исправим это упущение…


Когда мы заселились в отель, было уже около 8 вечера – самое время чем-нибудь подкрепиться. Мы не стали долго искать и наугад зашли в небольшую пиццерию рядом с отелем. И не ошиблись: это была одна из самых вкусных пицц, которые я когда-либо пробовал 

. К сожалению, я не могу порекомендовать её, поскольку не запомнил её названия…

Которский вечер оказался неожиданно теплее, чем в Будве, несмотря на то, что именно здесь ночные температуры обещали менее 10 градусов. И дождя, который застал нас в горах, здесь, как выяснилось, не было. Однако, в отличие от той же Будвы, штилем здесь и не пахло: порывы ветра были такими, что… я не знаю, с чем это можно сравнить, но несколько упавших зонтиков (сложенных, естественно) в прибрежных кафе мы заметили. Так что долго гулять нам не пришлось. Мы прошлись до ближайшего супермаркета, где прикупили очередного «Вранаца», который с огромным удовольствием выпили в отеле – в этот вечер мы его явно заслужили !

День 3: Бока-Которский залив

Маршрут этого дня был весьма традиционным. Мы намеревались объехать Бока-Которский залив, посетить Пераст и монастырь Савина и, воспользовавшись паромом, вернуться обратно по другой стороне бухты.

Выйдя утром на балкончик отеля, мы сразу поняли, что обещанной именно на сегодня пасмурной погоды, кажется, удастся избежать (видимо, ожидаемый фронт как раз прокатился накануне вечером, так некстати застав нас на перегоне), но и рассчитывать на продолжение «будванского» тепла тоже не стоит – вряд ли в это время в Москве было намного холоднее, чем на берегу славного Котора… К тому же продолжал дуть сильнейший и отнюдь не тёплый ветер. Так что все наши планы продолжить традицию и искупаться в бухте рухнули в одночасье 

. Сначала было немного досадно, но позже, когда мы узнали, что сточные воды Котора и Доброты попадают именно сюда, в залив, мы были рады, что всё сложилось именно так. А то, глядишь, ещё козлёночками стали бы… 

Ну а поскольку купание отменилось, то нам ничего не оставалось делать, как сразу после завтрака тронуться в путь. Но сначала мы сделали несколько фото:

С балкона отеля:

И с набережной:

А потом мы погрузились в наш «Ярис» и выехали на трассу, которая оказалась тем же самым Ядранским путём. Дорога проходила вдоль залива, и мы несколько раз останавливались, чтобы сделать фото:

Минут через 20 (с учётом остановок и традиционно медленной скорости) мы уже были вПерасте. Городок вытянут вдоль бухты и трассы, которая в этом месте немного уходит в гору. Мы оставили машину перед въездом в Пераст на парковке, которая, судя по рассказам, летом бывает платной, но сейчас выглядела абсолютно бесхозной, а будка парковщика была основательно закрытой. Позже мы убедились, что можно было бы заехать и в сам городок и остановиться либо справа между домами, либо слева на набережной. По крайней мере, сейчас, не в сезон, места были и там, и там. Если же по каким-либо причинам вы не хотите заезжать в город, то парковаться лучше не перед ним (если ехать со стороны Будвы), а после него, эта парковка ближе к пристани, откуда отходят катера к острову. Нам же пришлось пройти километра 2:

В это время (начало десятого утра) город был абсолютно пуст. Сначала это радовало, но, по мере приближения к пристани, начинало напрягать: ожидаемых по многим рассказам лодочников, стремящихся сделать свой маленький бизнес на перевозках до знаменитого острова Мадонны на Рифе, не наблюдалось не только поблизости, но и на горизонте 

. К тому времени мы уже хорошо поняли, что такое «несезон» в ЧГ, и в голове стали появляться пессимистические мысли - нам очень не хотелось повторения истории с португальским Алмоуролом, на который не удалось попасть именно по причине отсутствия местного «паромщика» 

.

К счастью, очень скоро в Пераст прибыло несколько туристических автобусов (в числе прочих - с вездесущими японцами), и жизнь на пристани ожила. Местная «пароходная компания» (частники так и не появились, видимо, работа для них находится только летом) организовала несколько рейсов до острова. На одном из них нашлось место и для нас. Правда, по не слишком гуманному, на мой взгляд, тарифу (5 евро с человека), но выбора не было из-за полного отсутствия конкуренции.

Пераст, конечно, и сам по себе довольно симпатичный городок (ну язык не поворачивается назвать его деревушкой, что, честно говоря, было бы ближе к истине), но всемирную известность, думаю, он всё же приобрёл благодаря двум островам: Святого Георгия и Госпа од Шкрпела (обычно переводят как Богоматери на скале или Мадонны на Рифе). Первый из них, на котором расположено Бенедиктинское аббатство, закрыт для посещений, его можно посмотреть только со стороны. А вот на второй и организуются поездки из Пераста.

По пути катерок огибает острова так, чтобы их можно было увидеть со всех сторон. В нашем случае неожиданным «противником» оказалось солнце, очень некстати подсвечивающее в кадр во многих ракурсах. Вот остров Св. Георгия:

Честно говоря, если бы у меня был выбор, я бы предпочёл побывать именно здесь. Здешнее аббатство выглядит намного аутентичнее, чем церковь на соседнем острове: брутальнее, мощнее, по- средневековому мрачнее. Но именно такие места мы и любим. Так что очень жаль, что остров сегодня недоступен для обычных людей, особых оснований для такой изоляции я не вижу… 

 


Про рукотворный остров Богоматери на скале существуют разные легенды и предания, пересказывать которые не имеет смысла. Интересным является само создание острова на месте небольшого кораллового рифа: в течение нескольких столетий на нём сначала топили старые корабли, позже делали каменную насыпь. Потом здесь возвели церковь Божьей Матери, которая приняла свой современный вид в 17-м веке:

На осмотр острова обычно выделяется полчаса (если у вас не частный трансфер), за которые его можно облазить вдоль и поперёк, зайти в церковь и даже посетить туалеты, коих тут целых 4 штуки.


Возвращаемся назад:

Что касается самого Пераста, то он, безусловно, красив и живописен, особенно на фоне окружающих гор. Однако от его былого величия не осталось и следа. Сегодня очень трудно поверить, что здесь находилась одна из самых известных мореходных школ, куда Петр I направлял на обучение сыновей русских дворян, что здесь было аж четыре корабельных верфи, а флот Пераста достигал ста кораблей, что здесь было построено 19 дворцов и столько же церквей. Да, классический венецианский стиль (а Пераст 3 с половиной столетия принадлежалВенецианской республике) архитектурного ансамбля города впечатляет и радует глаз. Но, если присмотреться, то и тут, и там видны следы обветшания, ни одна из церквей не была открыта, окна и двери некоторых дворцов практически заколочены, в глубине кварталов много строительного мусора. Возможно, летом, когда улицы Пераста наполняются туристами, когда кафе заполнены народом, всё это скрывается в общей атмосфере шумного праздника 

. Однако сейчас, когда наступил «несезон», почтенный возраст города предстаёт и не самыми привлекательными сторонами. Впрочем, зацикливаться на этом мы не будем, а уделим внимание только красивому:

Архитектурной доминантой Пераста, своего рода его «визитной карточкой» является церковь Св. Николая:

Пишут, что на её колокольню можно подняться. Возможно… Но, видимо, в «несезон» эта «опция» имеет ряд ограничений.


Да, на скамеечке с такими видами можно и свидания назначать, и старость достойно встретить:

Побывав в Перасте, мы продолжили путь по побережью Бока-Которского залива. Пейзажи за окном машины пробегали красивые, но, честно сказать, ничего такого, что мы не видели раньше, уже не появлялось, и мы практически не останавливались для фотосессий. Минут через 40 мы подъехали к городу Херцег-Нови, на восточной окраине которого находится монастырь Савина. Свое название он получил по имени св. Саввы - первого архиепископа Сербского, который в начале 13-го века построил здесь небольшую церковь. А большая Успенская церковь с колокольней была сооружена в конце 18-го века.

Монастырь привлёк нас своей красотой и оригинальной архитектурой, которую иногда называютдалматинским барокко, но мне кажется, что здесь больше присутствует сочетание разных стилей. А окружающая средиземноморская растительность и залив на заднем плане ещё больше усиливают великолепие здешних пейзажей 

:

Оставив машину на большой бесплатной парковке, расположенной на территории монастыря, мы поднялись в церковь Св. Саввы, расположенную на горе над монастырём. Церковь не слишком примечательная, но виды отсюда открываются замечательные:

Сам Херцег-Нови нас особо не заинтересовал, но, раз уж мы оказались здесь, то решили пройтись до Старого города. Который, как и следовало ожидать (поскольку перед поездкой мы пересмотрели много фото), нас не впечатлил. Нам понравилась, пожалуй, только церковь Св. Михаила Архангела, сочетающая готический и византийский стили:

Несмотря на свою кажущуюся древность, эта церковь является сравнительным новоделом (построена в 1900 году). Что ж, тем выше заслуга её создателей…

А вот ещё одна, менее интересная, церковь Святого Иеронима:

Что касается оборонительных сооружений Херцег-Нови, то мы, несмотря на свои пристрастия к подобному, не стали изучать их очень подробно. Не стали заходить и в цитадель Канли-Кула – нам хватило вида современных зрительских рядов, установленных там в небольшом театре. Мы ограничились весьма символической прогулкой по Старому городу, сделав по пути несколько фото:

После Херцег-Нови мы взяли курс на обратный путь, но, как я уже писал, для разнообразия решили вернуться другой дорогой, по южной стороне Которского залива, переправившись через него паромом. 

Паром между двумя городками с финскими названиями Каменари и Лепетани – очень простое, удобное и понятное средство передвижения. Время в пути – 5-7 минут, оплата (4 евро с машины) происходит «вручную» в кассе перед загрузкой, для въезда на паром надо заранее перестроиться на полосу с надписью FERRY. Возможно, в сезон здесь бывают очереди, но сейчас паром (когда мы подъехали, он уже стоял) грузился по мере прибытия транспорта. Выгрузка также проходила очень быстро и организованно, и тут наш навигатор, который в ЧГ мы уже и всерьёз не всегда принимали, выдал очередной перл: «Через 10 метров покиньте паром» 

. То есть этот девайс, который вечно путался в поворотах и собственном местонахождении, сумел локализовать нас на пароме, да ещё и с точностью, близкой к реальной. Если он хотел нас поразить, то это ему удалось, ничего не скажешь…


Трассы как таковой он Лепетани до Котора нет. Есть дорога шириной в полторы машины, очень извилистая и больее, чем наполовину, пролегающая по населённым пунктам. По пути мы пару раз останавливались и фотографировали:

Вот это фото очень любопытное: на заднем плане виден старый Котор, а чуть левее него в бухте высится громадина круизного корабля, длина которого составляет добрую половину от самого города:

Сегодняшний маршрут был завершён, однако часы показывали лишь половину третьего. Поэтому мы решили сделать то, что «в фоновом режиме» обдумывалось уже давно, но вслух не произносилось: мы опять ... попёрлись на вчерашний серпантин 

. Всё-таки накануне мы были настолько впечатлены открывающимися оттуда видами и пейзажами, что просто не могли уехать отсюда, не увидев всё это при свете. Конечно, у нас не было наполеоновских планов проехать все 18-20 км до самого верха, мы решили проделать путь в лёгком режиме: типа будем езать, пока есть желание и настроение, надоест – развернёмся и поедем назад. Забегая вперёд, скажу, что проехали мы больше, чем предполагали изначально. По свету, да по сухому асфальту дорога представилась совсем не трудной и далеко не такой нудной, как тёмным дождливым вечером накануне. Я бы даже сказал, что, как водитель, получил удовольствие от такой езды.

Мы взбирались всё выше, и в каждом удобном месте останавливались, чтобы сделать новые фото. Вот так менялся вид на Котор и бухту по мере нашего «восхождения»:

Эта «глыба» разделяет Котор (справа) и Тиват (слева):

На последней панораме слева видна взлётная полоса тиватского аэродрома.


Вот теперь наша совесть была чиста, а души спокойны. Всё-таки если б мы не поднялись сюда, у нас осталось бы чувство несделанного, незавершённого, и что-то внутри постоянно «глодало» бы. А так – программа оказалась выполненной на 110%, и мы, удовлетворённые и довольные, вернулись в отель, допили вчерашний «Вранац» и вновь посетили столь понравившуюся нам пиццерию 

. А потом оделись по-вечернему (а в октябрьской ЧГ это совсем не по-лёгкому) и отправились смотреть подсветку ночного Котора, благо до старого города было всего минут 10 неторопливым шагом. Тут, я думаю, будет логичным нарушить естественную хронологию и приложить сделанные вечером фото в следующей части, в завершении рассказа о Которе дневном. А посему – до завтра !