Написать отзыв 
Загрузить видео 
Загрузить фото
Форум
Страны
Страны 
Поиск тура
Авиабилеты
Войти
Сергей 
сентябрь 2015 
27.01.16
5 
1944 Мадрид - Логроньо (Лагуардия, Нахера, Санто-Доминго-де-ла-Кальсада) - Эстелья (Пуэнте-ла-Рейна, Сирауки) - Памплона - Сан-Себастьян (Пасайя, Толоса) - Бильбао (Португалете, Сан-Хуан-де-Гастелугаче)
<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПАМПЛОНА =========== >>>>>>>>>>>>>>>
И опять жёлтенький автобус "Ла Эстельесы", с которой мы на этом прощаемся, мчит нас дальше. Мы переезжаем в Памплону (Ирунью по-баскски) - столицу и самый большой город Наварры.
Впечатления от неё у меня остались немного противоречивые. С одной стороны, она мне, безусловно, понравилась. Конечно, не так, как Сеговия, Жирона, Валенсия или, тем паче, Сантьяго-де-Компостела. Но понравилась. С другой - реальные впечатления оказались всё же слабее ожидаемых. И я даже понимаю почему: ещё перед поездкой, пытаясь поднять общий "градус" маршрута, я искусственно (и без особых на то оснований) "романтизировал" города, которые никогда не числились у меня в списке "сплю и вижу". То есть я прекрасно понимал, что увижу там это, это и это, но настраивал себя на ЭТО, ЭТО и ЭТО, "заводясь", как спортсмен перед стартом. Ну а в итоге всё оказалось именно таким, как я себе представлял, а не таким, на что настраивал. Но всё равно, Памплона - прекрасный город ... особенно для 5-го, 6-го - и далее - путешествия по Испании. Ну а поскольку для меня оно было уже десятым с хвостиком, мы вполне могли позволить себе и подобные места.
***************
У меня (и думаю, что я в этом не одинок) частенько бывает, что на многие города и страны путешествий "накладываются" какие-то музыкальные темы, возникающие абсолютно спонтанно. Скажем, в Париже таким "рефреном" была великолепная "ля Сен", в Марокко - диско-хит "Марракеш", в Барселоне - мяукающий мотивчик из "Вики и Кристины", а в Италии - непременно что-нибудь из Челентано. Месяца за 2 до этой поездки я посмотрел фильм "Американо" - с точки зрения событий довольно пустой, но очень, как принято говорить, атмосферный. Довольно много места в нём было отведено Памплоне. И вот на фоне "сопутствующих" эпизодов, с самой Памплоной непосредственно даже не связанных, прозвучала мелодия, одновременно пронзительная, прекрасная и грустная, из тех, про которые говорят "уносит в небеса". Quizás, quizás, quizás... Быть может, быть может, быть может...
И хотя, повторюсь, к Памплоне, как таковой, она по фильму, вроде, и не относится, моё подсознание сразу же их связало. Это тем паче странно, что, на мой взгляд, по духу они совершенно разные: песенка насквозь романтическая, а Памплону я таковой могу назвать в последнюю очередь. Вот Сеговию или Валенсию могу, Прагу могу, марокканскую Эсуэйру могу (может, её даже в первую очередь) - а Памплону - никак (ну если только очень местами). Памплона, скорее, торжественная, парадная и очень, как бы это правильнее назвать - масштабная, это город крупных форм, размашистых "мазков", здесь если панорама - то до горизонта, если бастионы - то "от края и до края", если улица - то большая и широкая, если зелёная зона - то размером с пол-леса. Конечно, в чём-то я обобщаю, конечно, всему есть исключения, но в целом моё представление о столице Наварры получилось именно таким.
Вот, кстати, с панорам, давайте и начнём. Тем более, что я, честно говоря, ешё не решил (к этому моменту), как мне рассказывать о Памплоне - слишком большой это пласт, так что хоть какое-то начало уже будет кстати. Панорамы сделаны из парка Таконера, расположенного на крутом высоком берегу реки Арги - той самой, через которую переброшен Мост Королевы в Пуэнте-ла-Рейна. И отсюда окрестности к северу от Памплоны видны далеко-далеко, вплоть до гор где-то на синем горизонте.
Ну а ближние городские пейзажи видны, разумеется, ещё лучше.
***************
Для многих Памплона - это, прежде всего, город Хемингуэя и корриды, точнее, уличного забега от быков, составляющего основу праздника Сан-Фермин. Сама Памплона против этого ничуть не возражает: оба образа активно эксплуатируются на городских улицах, и позже я это покажу. Меня же не привлекает ни одно, ни другое: поклонником "старины Хэма" я никогда не являлся, что ж касается коррид и прочих бычьих забав, то мне больше по душе точка зрения, высказанная Джеком Лондоном через героя его рассказа "Безумие Джона Харнеда".
Намного интереснее для меня 2 совершенно других эпизода из прошлой, ещё более давнишней, жизни города. Во-первых, благодаря Памплоне родилась одна из самых крупных фальсификаций европейской истории, изложенная в широко известной эпической поэме "Песнь о Роланде". Второй же связан с событиями из жизни Игнатия Лойолы, значительно повлиявшими на его последующий путь. Очень коротко я расскажу об обоих (и обещаю компенсировать это тем, что не буду говорить о Хемингуэе).
В конце 8 века король франков Карл Великий предпринял испанский поход к Сарагосе, закончившийся неудачей - пожалуй, самой большой в биографии действительно великого правителя и полководца. Возвращаясь, по сути, ни с чем, франкское войско в сердцах разорило и сожгло несколько баскских поселений, в том числе - Памплону. Некоторые историки утверждают, что это было делом рук отряда под руководством Роланда, и что сам Карл не одобрил этого набега, более того: разгневавшись, он "сослал" Роланда командовать арьергардом своей армии.
Баски, как известно, народ суровый, а вендетта испокон веков была у них в крови не меньше, чем у сицилийцев. Когда войско Карла проходило через один из самых узких перевалов в Пиренеях - Ронсевальское ущелье, баски устроили засаду на вершинах скал и атаковали арьергард, перебив всех, включая самого Роланда. Перед смертью Роланд затрубил в рог, призывая Карла, но было уже поздно: свершив месть, баски рассеялись по прекрасно знакомым им, но неприступным для чужаков горам. Карл, кстати, проявил политическую мудрость и не стал мстить: он допускал, что ещё вернётся сюда, и не хотел ссориться с возможным в будущем союзником.
То есть, как видите, личность Роланда на самом деле является отнюдь не столь героической, какой её представили сказители - авторы французского эпоса 12 века...
Что же касается Лойолы... Примерно до 30 лет будущий святой, находясь на службе сначала у казначея Кастильского двора, а потом у герцога Нахеры, вёл жизнь настоящего повесы, по его же собственным словам, "внимательный к своей наружности, падкий на успех у женщин, смелый в своих ухаживаниях, придирчивый в вопросах чести, ничего не боявшийся, дёшево ценивший жизнь свою и других, я предавался роскоши и и даже был арестован за проступки, мною предумышленно совершенные в ночь Карнавала". Всё изменилось, когда в 1521 году к Памплоне подступили войска французского короля, требовавшего предоставления независимости испанской Наварре. Памплонские наваррцы перешли на сторону Франции, и городские власти решили сдаться. Лойола не подчинился им и с горсткой солдат отступил в крепость. В тот же день он был ранен снарядом, который серьёзно повредил ему обе ноги. Вскоре после этого крепость капитулировала, а Лойола оказался в плену. Но, как известно, дела не всегда обстоят так, как кажется... и как написал А. Перроа в своей книге "Святой Игнатий Лойола", "никогда пушечный снаряд не приносил большей славы Богу", подарив миру одного из самых удивительных религиозных деятелей в истории христианства.
Надо сказать, что французы на удивление хорошо отнеслись к пленному, видимо, из уважения к его храбрости. Они сами перенесли его в дом, где проживал Игнатий, приставили к нему своих врачей, а через 10 дней сами же на носилках (!!!) перенесли его в родовой замок Лойола. И вот там-то, претерпев несколько операций и будучи на волоске от смерти (однажды вечером его даже причастили, так как считали, что он не доживёт до утра), Игнатий нашёл бога. Точнее, конечно, бог нашёл его. После этого религия стала главным смыслом жизни Лойолы, который, не долечившись до конца, отправился в Монсеррат (дорога, по которой он шёл туда, теперь называется Путём Игнатия, о котором я упоминал, рассказывая о Лагуардии), а спустя 19 лет стал основателем Ордена Иисуса. Так Памплона подарила (это слово, конечно, можно взять и в кавычки в зависимости от личных воззрений) миру иезуитов. Но это уже совсем другая история...
***************
Вернёмся же в саму Памплону. Например, на её главную площадь Пласа-дель-Кастильо (площадь Крепости) - одну из самых больших в Европе (по крайней мере, среди тех, что я видел). Её название, как не трудно догадаться, происходит от фортификаций, которые располагались здесь на протяжении почти 300 лет в 14-16 веках. А до 1843 года на площади устраивались корриды. Сейчас она выглядит довольно пресной, и кроме самого пространства на ней ничто не поражает и не цепляет глаз.
Старого города в том смысле, который обычно вкладывают в эти слова, в Памплоне нет. "Узкие кривые улочки" - это точно не про неё. Напротив, они, как правило, просторные, преимущественно - ровные (иногда только слегка изгибающиеся), многие - довольно широкие. Достаточно посмотреть на карту города, чтобы увидеть, что многие городские кварталы имеют квадратную структуру, которая несколько нарушается в историческом центре, но даже там никакой "паутины улиц" нет и в помине. Хорошо это или плохо ? Понятно, что для кого как, но я бы всё ж предпочёл что-нибудь "покривее и поизвилистее".
Одна из самых интересных церквей Памплоны (а внешне, на мой взгляд - самая-самая) - церковь св. Николая (San Nicolás). Она была построена в 12 веке не только "по прямому назначению", но и в качестве укрепления, обороняющего одноимённый район города. Дело в том, что в средневековье Памплона не была единой, а состояла из трёх районов, называемых бурго, которые постоянно конфликтовали и даже враждовали между собой. В 1222 году в результате одного из таких столкновений церковь сгорела, после чего на её месте была возведена новая - с толстыми стенами и тремя башнями, одну из которых мы видим и сегодня. А вот неоготический портик и псевдосредневековой фасад были пристроены уже в 19 столетии.
***************
В Памплоне очень много зелёных зон. Практически она окружена ими с трёх сторон, а с севера и востока её ещё и обтекает река Арга, берега которой обустроены под локальный "экотуризм". Вот в такие места мы сейчас и наведаемся. Правда, нашей целью будет не природа как таковая, а старинные каменные мосты, переброшенные через речку.
Трёхарочный мост св. Петра (Сан-Педро) считается старейшим в городе - имеются документальные подтверждения его существования ещё до эпохи средневековья. К сожалению, сфотографировать его во всей красе оказалось невозможным: берега реки в этом месте слишком заросшие, и подойти к воде не получилось, а ракурс с соседнего моста был прямо против солнца. Так что снимки этого прекрасного моста вышли очень "кусочными".
Над бастионами видны башни собора:
Мост св. Петра расположен на дороге, огибающей Памплону. А вот самым старым мостом, ведущим в город, является мост Магдалены (Puente de la Magdalena) 13 века. Именно по нему в Памплону на протяжении многих столетий приходили и приходят сейчас паломники, идущие по Пути Сантьяго. В 1863 и 1901 годах конструкция моста претерпела некоторые изменения, но в 1963 году ему вернули "родной" средневековый облик.
Испанская осень...
Сельскохозяйственная лаборатория Наварры. Не знаю, что это такое, но вывеска красивая:
***************
Мы заходим в город вслед за пилигримами через Французский портал (Portal de Francia), состоящий сразу из двух ворот. Внутренние - единственные из шести, существовавших в 17 веке, которые в основном сохранили свой первоначальный вид (сами они были построены в 1533 году). К сожалению, мы оказались возле них как раз в то время, когда рабочие укладывали новую брусчатку, и всё вокруг больше напоминало бурную стройку, нежели императорский (на воротах изображён герб короля Карла V) въезд в город.
Уже в 18 столетии на некотором удалении были добавлены вторые ворота, на которых мы и сегодня можем видеть цепи и колёса механизма, управлявшего подъёмным мостом через небольшой ров с их наружной стороны.
На угловом бастионе Редин (Baluarte del Redín) расположен один из самых живописных уголков Памплоны с ярко выраженным средневековым колоритом и странным названием Белая лошадь (Caballo Blanco). А причина этого в том, что когда-то здесь находился постоялый двор для паломников, который как раз и носил такое имя - Mesón del Caballo Blanco.
На самом деле, всё "средневековье", которое мы видим здесь сегодня, является сплошным "нео", поскольку было возведено в середине 20 века на месте снесённого дворца Агерре (Palacio de Aguerre) с использованием некоторых его конструкций - к примеру, окон и внутренних сводов. Ну а историческое название сохранили - как вновь построенную гостиницу, так и всё это место и сегодня именуют уголком Белой лошади (Rincón del Caballo Blanco).
Отсюда по самому "гребню" крепостных стен проложена живописная дорожка Ronda Barbazana, или Ronda del Obispo Barbazán, названная в честь епископа Памплоны 14 века Арнальдо де Барбазана. С одной стороны она ведёт вдоль стен собора, а с другой открываются виды на нижние фортификации, сами стены и окружающие окрестности. Причём это не чисто современная инсталляция: по этой же тропе раньше проходил маршрут караульной стражи, а кое-где до сих пор сохранились сторожевые башенки.
Явно старые окошки бокового фасада собора (возможно, бывшие даже когда-то бойницами, поскольку эта часть собора расположена, можно сказать, на переднем крае оборонительного рубежа):
Прогулку по стене мы заканчиваем возле барочного Архиепископского дворца 18 века - в меру торжественного, в меру угрюмого...
А вот с другой стороны дворца, где расположен маленький уютный дворик, всё выглядит совсем по-другому:
***************
Район, в котором мы сейчас находимся, откровенно скучный и безликий, поэтому, особо здесь не задерживаясь, мы направляемся прямиком к кафедральному собору, посвящённому Богородице. Снаружи он не впечатляет: в конце 18 века готический в целом храм зачем-то получил новый неоклассический фасад. И пусть Википедия называет его "один из самых чистых и наиболее характерных произведений неоклассицизма на Пиренейском полуострове", нас такой стиль совершенно не привлекает.
Зато внутри царит настоящее торжество готики: от нефов и часовен до клуатра и кухни.
Здесь очень красивые своды:
В соборе, как это обычно и бывает, много захоронений, но особое место среди них занимает изумительная готическая гробница наваррского короля Карла III (Благородного) и его жены Элеоноры Кастильской, дочери родоначальника кастильского монаршего дома Трастамара Энрике II - помните дом в Санто-Доминго-де-ла-Кальсада, где он скончался ?
Вот здесь можно получить более объёмное представление об интерьерах собора: http://navarra360.com/index.php/2013-01 ... ia-la-real .
В пресвитерии перед хорами установлен неоготический балдахин, внутри которого находится статуя Богородицы 12 века:
Часовня Барбасана (того самого епископа, именем которого названа панорамная тропа Ronda Barbazana на крепостной стене), где он и захоронен. Самое красивое здесь - изумительный купол в виде звезды:
А это трапезная и прилагающая к ней кухня с уникальной крышей, служащей одновременно дымоходом. Любопытно, что общая высота этого сооружения превышает высоту главного нефа собора !
Очень интересно оформление ретабло в форме креста:
А больше всего интересно то, что оплакивающие снятого с креста Иисуса, включая Богородицу (как я понимаю, это именно она в центре), одеты в откровенно арабские одежды. В таком виде этой сцены я раньше не видел.
В Епархиальном музее при соборе можно посмотреть большую коллекцию самых разных статуй Богоматери:
Очень тщательно проработанный в деталях барельеф "Поклонение волхвов", изображающий процесс вручения даров родившемуся Иисусу:
В одном из углов двора находится маленькая часовня-умывальня (или омовения - templete del lavabo) с фонтаном. Она названа в честь битвы с маврами при Лас-Навас-де-Толоса (capilla Navas de Tolosa) и вот почему. Помните, говоря о наваррском гербе, я рассказывал, что во время того сражения королю Наварры Санчо VII Сильному и его воинам удалось прорвать цепи, которыми был обнесён лагерь неприятельского предводителя ? Так вот, согласно преданию, решётка, ограждающая капеллу, сделана именно из тех цепей. Правда, табличка рядом честно оговаривает, что на самом деле это всего лишь легенда, и истинное происхождение решётки несколько иное.
***************
Главная тема ресторанов и баров, магазинов и лавочек в центре города - это, конечно, знаменитое энсьерро (encierro) - тот самый "забег с быками", или «убегание от быков» (люди впереди, быки за ними). Особенно на тех улицах, где это мероприятие и происходит, самая известная из которых - Эстафета (Calle Estafeta). Кстати, вопреки логике ассоциативного мышления, это название никак не связано с забегом, хотя его порой именуют так же. Всё объясняется намного прозаичнее: в 19 столетии на ней открылось первое в Памплонепочтовое отделение (estafeta de correos).
Название магазина "белого и красного" символично: именно эти цвета имеет традиционная форма (белые костюмы и красные шейные платки, завязываемые в виде галстука) праздника Сан-Фермин, в рамках которого и проводится энсьерро:
А в другом магазине и вовсе воссоздан целый эпизод «забега»:
Там же можно прикупить вот такие товары на эту же тему:
А вот тут рука, к сожалению, при съёмке дрогнула... Но больно уж весёлый рисунок - "детское энсьерро":
В одном из новых кварталов Памплоны можно увидеть монумент, посвящённый энсьерро. Я не большой специалист в этой области, и уж точно совсем не являюсь aficionado, как назвал Хемингуэй самых больших фанатов в романе "Фиеста (И восходит солнце)", но мне кажется, что композиция очень натуралистична, а составляющие её фигуры передают динамику и напряжение процесса.
На мой взгляд, монумент очень похож на памятник кастельерам в каталонской Таррагоне - не внешне, конечно, а по своей сути и по духу... И, честно говоря, кастельеры вызывают у меня большее уважение - это действительно достойное занятие смелых людей... В самом центре старого города на пересечении улиц Florencio de Ansoleaga и Campana находится интересное готическое здание, название которого обычно переводится как Счётная палата Наварры (Cámara de Comptos de Navarra), хотя по своим функциям с точки зрения русского языка его правильнее именовать Контрольно-ревизионным управлением. Оно было создано в 1365 году, в то время, когда Наварра находилась под влиянием Франции, где подобные учреждения уже существовали. Счётная палата предназначалась для надзора за экономической и финансовой деятельностью властей Наварры, в частности - для контроля расходов и взимания налогов, а также качества и веса чеканенных монет. За свою компетентность, профессионализм и независимость "управление" пользовалось большим уважением и авторитетом.
Но самое интересное находится внутри, куда в часы работы зайти можно абсолютно бесплатно - мы попадаем в небольшой, но очень антуражный сад с каменным колодцем посреди. С 1910 до 1956 года здесь размещался музей Наварры, и кое-какие экспонаты сохранились до сих пор: готический портал, гробница, археологические находки, сделанные на месте не сохранившейся часовни, надпись на латыни, которую королевский наместник повелел установить на месте, где в 1521 году был ранен Игнатий Лойола.
Сам же музей Наварры в 1956 году перебрался в здание бывшей больницы Богоматери Милосердной (Nuestra Senora de la Misericordia) 16 века:
Очень интересный геральдический барельеф можно увидеть в верхней части портала: герб Наварры в руках двух сатиров:
А теперь давайте из этого небольшого садика перенесёмся в сад большой, настолько, что его именуют во множественном числе: Сады Таконера (Jardines de la Taconera). Именно отсюда были сняты окрестные панорамы, которые я показывал в самом начале памплонского раздела. Сады Таконера - старейший парк города, основанный в 19 столетии, названный по имени местности, где он находится, которое, в свою очередь, пришло из баскского языка и означает местоположение за пределами средневекового города.
Со стороны города в парк ведут ворота св. Николая 17 века, перенесённые сюда в 1915 году и бывшие ранее одними из самых важных (поскольку именно к ним вели дороги из Мадрида и Франции) среди шести ворот в старых городских стенах:
Самое удивительное место парка Таконера - готическая аркада из монастыря в наваррском городке Марсилья, являющаяся частью памятника шампанскому графу Тибо IV, ставшему в 1234 году королём Наварры под именем Теобальдо I. Он был сооружён в честь 700-летия вошествия Тибо-Теобальдо на престол и изначально включал в себя статую самого короля, но она очень быстро была разрушена местными вандалами и больше не восстанавливалась.
В центре парка сохранились остатки бастионов и равелина, составлявших северную часть системы городских оборонительных сооружений 16-17 веков. В окружающем их рву устроен мини-зоопарк, в котором обитают кролики, утки, фазаны, лебеди, павлины и прочие представители "малой" фауны (пишут, что там имеются даже олени).
Из парка можно выйти (или же войти в него) через ещё одни старые городские ворота - Portal de Taconera, переброшенные мостом через одноимённую улицу. Как явствует из таблички на них, ворота были сооружены в 1666 году, разрушены в 1905-м и воссозданы здесь (правда, на немного другом месте) уже в 2002 году. Как бы то ни было, портал выглядит очень солидно, монументально и совсем "как старый".
***************
Вот, как говорится, век живи... Только совсем недавно, когда писал рассказ о мозаиках Равенны, я узнал, что Тремя королями в католическом мире называют волхвов, принесших дары младенцу Иисусу. Раньше как-то и в голову не приходило...
А самым запоминающимся зданием в Памплоне для меня стало местное аюнтамьенто (в других странах его называли бы ратушей), точнее, его главный фасад середины 18 века. Уж на что я не фанат пышных стилей, но это мне действительно понравилось:
Одна из двух (не считая собора) церквей Памплоны, заслуживающих отдельного внимания, посвящена св. Сатурнину (San Saturnino). В том виде, как мы её видим сейчас, она была построена в 13 веке и тоже, как и церковь св. Николая, носила оборонительный характер, служа для защиты ещё одного из 3-х враждовавших между собой средневековых бурго - Сан-Сернина, населённого преимущественно французами. Изначально она имела ещё более "крепостной" облик благодаря зубцам, венчавшим башню, которые в 18 веке были заменены шпилем.
Сама церковь зажата домами, и показать её целиком очень трудно...
Правда, со стороны грозной её назвать трудно. Это уже не средневековая крепость с мощными стенами и башнями, а оборонительное сооружение "нового типа", рассчитанное на другие методы войны с применением артиллерии. Оно не только не возвышается над окрестностями, оно, наоборот, кажется вросшим в землю: ведь именно высокие стены стали бы "слабым звеном" при пушечном обстреле. Фактически стенами таких крепостей являются облицованные камнем склоны рва, окружающего их по всему периметру. Одними из первых подобных звездообразных фортификаций бастионного типа были построенные Микеланджело укрепления Флоренции, а в 17 веке их довёл до совершенства гений военной архитектуры француз Вобан.
Чтобы увидеть и понять устройство памплонской цитадели, по ней надо пройти. Мы заходим внутрь через главные ворота, построенные в 1571 году, ныне выходящие на проспект Армии. О толщине стены говорит длина проложенного под ней "тоннеля":
Честно говоря, именно там, в самом центре крепости, интересного меньше всего. Сейчас она является обычной зоной отдыха, где горожане с удовольствием проводят свободное время: с колясками, подругами, псинками и сами с собой.
Из исторических построек здесь можно увидеть бывшее зернохранилище, пороховой склад и пекарню в форме ротонды:
С противоположной стороны находятся самые красивые ворота Puerta del Socorro (socorro на испанском языке означает помощь), представляющие собой в действительности сразу двое расположенных друг за другом ворот:
К ним через ров ведёт очень эффектный каменный мост, состоящий из нескольких пролётов:
Пройдя по мосту, мы попадаем на равелин Санта-Исабель и начинаем обходить цитадель по кругу. Именно отсюда она выглядит наиболее красиво, и только теперь становится понятно, какие мощь и неуязвимость скрываются за внешне небольшими, кажущимися на дилетантский взгляд несерьёзными, стенами.
Ещё один прекрасный вариант для осмотра цитадели - пройтись не сверху, а снизу, по дну её рва, где для этого оборудована пешеходная дорожка. Этот путь, получивший название "вокруг крепости" (Vuelta del Castillo) - ещё одно явно очень любимое место прогулок местных жителей. Но попасть туда не просто - как говорится, места надо знать. Мы их узнали, но уже после того, как обошли чуть ли ни всю цитадель по равелинам, и чтобы повторить этот же путь, но уже по "низу", решимости нам не хватило. А расположен заветный вход со стороны того же Армейского проспекта (Avenida del Ejército) - в 200 метрах правее главных ворот:
Любопытный факт: за всю свою историю цитадели Памплоны не пришлось участвовать в серьёзных сражениях. Взята она была только единожды, причём при курьёзных обстоятельствах: в 1808 году французская армия Наполеона под командованием генерала Д’Арманьяка с согласия испанского короля Карлоса IV вошла в Памплону. Местным жителям это, разумеется, не понравилось, и между ними и французами постоянно возникали стычки и драки, одна из которых закончилась смертью французского солдата. В ответ на это Наполеон приказал Д’Арманьяку взять цитадель. Воспользовавшись февральским снегопадом, французы подошли к крепости и притворились, что играют в снежки. Охрана цитадели расслабилась и позволила неприятелю подойти совсем близко. Ну а те в последний момент вытащили спрятанное под одеждой оружие - и крепость пала, причём без боя. Как уж именно это произошло - история (по крайней мере, в первом приближении) умалчивает...
С южной стороны исторического центра, где в Средние Века проходили крепостные стены, протянулся бульвар Сарасате (Paseo de Sarasate). Он назван в честь Пабло Сарасате - испанского скрипача и композитора второй половины 19 столетия, родившегося в Памплоне. В начале бульвара возвышается монумент, посвящённый фуэрос. Его венчает бронзовая женская статуя, символизирующая Наварру, которая держит в одной руке разорванную цепь, а в другой - сами фуэрос. А в нижней части памятника расположены 5 скульптур, олицетворяющих труд, мир, справедливость, независимость и историю.
На другом конце аллеи установлены 6 статуй королей. Правда, по именам известны только 2 из них - это наваррские короли Гарсия Рамирес и Филипп III. Интересно, что скульптуры оказались в Памплоне относительно случайно, поскольку изначально предназначались для оформления Королевского дворца в Мадриде. Но там что-то не срослось, статуи оказались, по сути, бесхозными (точнее - на складе дворца), и в 19 веке городские власти Памплоны выкупили 6 из них, причём они хотели получить именно королей Наварры, но по какой-то причине Мадрид прислал "пересортицу". Только в 1972 году удалось произвести своего рода рокировку, вернув в столицу скульптуры испанского монарха 18 столетия Фердинанд VI и его жены, а взамен получив вышеназванных "соотечественников". Несмотря на последующие исследования, личности прочих "каменных гостей" установить точно пока не удалось.
***************
Мой рассказ о Памплоне близится к концу. В завершение, буквально пунктиром, я хочу показать ещё несколько понравившихся мне или показавшихся интересными уголков города.
Забавная "урна" для пробок возле одного из баров:
И не менее забавное предложение попить пивка. Смех смехом, а "реклама" обещает более 200 видов, включая медовое:
Как обычно, моё внимание привлекали площади - когда я ещё до поездки начинаю знакомиться с каким-то городом, я всегда начинаю именно с них (после самых основных достопримечательностей, конечно). И начну я (без всяких приоритетов) с довольно симпатичной площади с необычным названием Богородицы О (Plaza de la Virgen de la O):
Ещё одна красивая площадь, в глубине которой видна церковь св. Лаврения:
Площадь Реколетас (Plaza de Recoletas) существует с 17 века. Тогда король Филипп IV разрешил построить здесь монастырь августинцев при условии, что площадь перед ним "ни сейчас, ни в какое другое время не будет застраиваться". Самое интересное, что монарший завет выполнялся при всех правительствах и режимах, коих за 3 столетия, понятно, сменилось немеренно... Вот только в конце 18 века здесь появился фонтан в форме обелиска:
На месте площади св. Франциска раньше находились суд, тюрьма и францисканский монастырь. Сейчас это очень камерный, домашний уголок, так сказать, "для внутреннего пользования". Почти половину занимает детская площадка, а с одной из сторон расположилась общественная библиотека:
Монастырь был снесён в середине 19 века вскоре после дезамортизации, а на его месте в 1902 году построили школу св. Франциска, а через 25 лет - как раз в 700-летнюю годовщину смерти святого - перед ней установили памятник самому Франциску. Конечно же, с "братом волком". С этой легендой я познакомился год назад в городке Губбио в итальянской Умбрии (единственном регионе Италии, который я полюбил сразу и безусловно): во время пребывания там Франциска в окрестностях города объявился волк, пожиравший не только домашних животных, но и людей. Тогда святой встретился с волком и сказал ему примерно следующее: "Брат волк, ты сделал много зла и заслужил смерти. Но я хочу примирить тебя с людьми. Я знаю, что причиной свершённого тобой является голод. Если ты пообещаешь больше не творить зла, жители не только простят тебя, но и будут кормить до конца твоих дней". Волк кивком выразил своё согласие, после чего Франциск протянул ему руку, в которую волк с готовностью вложил свою лапу. После этого события волк прожил ещё 2 года и честно держал своё слово, а местные жители не только кормили, но и полюбили его и даже оплакивали его смерть.
{json}{"ap_id":471964}
